J’ai construit ma maison avec EUROMAC2, du sous sol à la toiture, j’ai donc l’expérience de tous leurs produits.
Je ne vais pas répéter ce que disent les commerciaux et brochures d’EUROMAC2.
Je vais raconter mon chantier, chronologiquement, avec des photos, faire état des difficultés rencontrées (strictement du point de vue de la mise en œuvre des éléments EUROMAC2), et me mettre à dispositions de ceux qui envisagent d’utiliser la même technique ou qui sont en cours de chantier avec EUROMAC2.
Stage chez EUROMAC2 :
Avant de passer commande des éléments EUROMAC2, tu peux faire un stage (payant ou gratuit et pour 2 personnes si la commande est effective). L’accueil est sympathique, un repas est offert le midi.
Quand tu fais le stage, tu passes :
~ 4 heures en salle. La formation pour mon groupe a porté sur les murs, la dalle. Rien sur les éléments de toiture.
~ 2h dehors à faire les choses simples et uniquement sur les éléments de murs.
Aucun TP sur la découpe des éléments de dalle : j’aurais bien aimé voir le formateur me couper un élément avec un angle de 45° par rapport à l’axe et avec la scie sabre.
Aucun TP sur la découpe des MTP2 (poutre autoporteuses isolantes de toiture) : j’aurais bien aimé voir le formateur me couper, avec la scie circulaire, un élément avec un angle de 30° par rapport à l’axe et une inclinaison de 45° par rapport à la verticale,
Livraison des produits d’EUROMAC2 :
Le camion arrive et tu payes par chèque, les produits et le port.
Le volume à décharger à la main est énorme et tu as quelques heures pour le faire, sinon tu payes une taxe d’immobilisation. Prévoir du monde (4 à 6 personnes) et des escabeaux pour aller chercher les premiers éléments à 3 m en haut du semi remorque !
Prévoir en plus 2 personnes pour pointer ce que tu reçois, demander le listing au chauffeur dès que tu as remis les chèques. Moi je n’ai pas réussi à tout pointer, références absconses, nombre infini de petits éléments (visseries, gaines, T bois, bouchons, systèmes de blocage, clous plastique, caches anti corrosion...), et quand j’ai fait le bilan complet, le camion était bien sûr reparti avec le bon de livraison signé et il me manquait pas mal de choses ! Grosse colère pour commencer. Mais EUROMAC2 a reconnu ma bonne foi et m'a envoyé le complément par messagerie, je n'ai pas payé les pièces manquantes.
N.B. Manutention : C’est du polystyrène, léger mais extrêmement fragile, quasi impossible d’éviter une part de casse.
Stockage :
Prévoir une aire de stockage, bien plate et propre, il faut beaucoup de place et tu ne peux pas empiler à 3m de haut, toi ! Un coup de vent et tout s’envole !
C’est ce qui m’est arrivé 2 fois, bien que j’aie lesté mes petites piles (moins de 1.5m).
Les 2 fois j’ai bien sûr eu de la casse. Pour donner une idée, des M175x35 attachés par deux se sont retrouvés à plus de 10 m de l’autre côté de la route !
Prévoir aussi des bâches pour protéger tout ça des UV. En 2 mois, l’été, les UV dégradent le polystyrène qui se couvre d’une couche poussiéreuse jaunâtre, laquelle posera problèmes par exemple pour l'étanchéité bitumeuse auto adhésive à placer sur les parties éventuellement enterrées.
Idem pour les sacs plastiques qui contiennent les bouchons, fonds de linteaux etc. Ils se déchirent sous l’effet des UV, et alors là, quand le vent donne.
LE TEMPS DE MISE EN ŒUVRE :
L’argument « un étage par semaine »
Moi, je dois être complètement nul, car j’ai mis 4 semaines, à 60h/semaine, avec souvent de l’aide, pour élever le sous-sol, poser les étais, échafauder, poser les éléments de coffrage de dalle, ferrailler, avant de couler ! Il faut dire que j'avais 120 m², forme non rectangulaire et que j'avais passé mes gaines techniques (électricité eaux.. Ce que je n'ai pas renouvelé pour les étage et combles).
Sous sol M175x30 :
Sur plans, EUROMAC2 m’a établi la liste de ce qu’il me fallait.
Blocs d’angle :
J’avais un angle obtus à réaliser.
EUROMAC2 m’a prévu des blocs d’angle, mais :
1) j’ai dû retailler chaque bloc car ils ne se pliaient pas assez !
2) ces blocs d’angle n’ont que 4.5 cm d’isolant à l’extérieur contre 9 pour mes M175x30. EUROMAC2 m’a donc fourni des plaques de polystyrène à rajouter par emboîtement pour faire l’épaisseur d’isolant extérieur. Je n’ai pas réussi à les emboîter, je les ai donc simplement fixés par dessus avec des clous plastiques.
3) pour un sous sol, il faut bien sûr ferrailler, chaîner verticalement et horizontalement. Pour le chaînage horizontal, au niveau des blocs d’angle, j'ai passé de petits bouts de fer à béton coudés, en perçant le polystyrène, et de rattaché tout ça.
Autres blocs M175x30 :
Autre problème : portes, fenêtres et portails...
Quand j'ai par exemple monté les murs à 2.40 m pour une porte de garage de 4 m x 2m, et voulu poser le linteau en M175x30, ayant commencé à un bout ,arrivé à l’autre, j'avais un décalage horizontal, minime, ~1 cm , et impossible d’emboîter !
J’ai perdu énormément de temps à surmonter le problème.
Il faut être très précis.
Autre chose, on ne peux positionner les bouchons que de 5 en 5 cm. Donc si sur le plan on a une cote qui n’est pas un multiple de 5 cm, 403 cm par exemple, Le mieux serait de concevoir les plans en fonction du système!
Étude béton :
Attention. cette étude, indispensable pour moi, (construction d'établissement recevant du public (ERP) et en zone faiblement sismique,) n'est pas fournie par EMC2. J'ai dû la commander auprès d'un bureau d'études spécialisé : plus de 3000 € !
Je suis à 100km au nord de Clermont. Ayant un très important projet env 530m2 je voudrais pouvoir m ?entretenir avec vous par tél. Question : si je vous communique un n° ici, les autres membres peuvent le voir ou bien cette fenêtre est un lien direct avec vous ?
En tout cas voici une adresse mail temporaire vous permettant de prendre contact si vous le souhaitez.
j1-120@neuf.fr
J'ai également construit dans le Puy de Dôme avec des blocs coffrant isolants, mais moi je me suis bien éclaté.
C'est des blocs Id4 de chez Polybat.
J'ai monté mon sous-sol de 230m² en 4 jours et l'étage de 170m² en 5jours le temps de caler les coffres de volets roulants.
On a commandé un béton plus gras préconisé par Polybat et tout s'est bien passé.
Le bloc comprend 7cm d'isolant intérieur et extérieur pour un R=4.7.
Si je refait une maison, j'hésite pas un instant, car c'est agréable de pouvoir construire rapidement, sans forcer et sans bétonnière !
Je peux vous envoyer des photos si vous voulez ou vous pouvez les consulter sur le site xxxxxxxxxxxxx
Bonjour, je suis en train d'étudier la solution euromac2 pour un projet autoconstruction d'une maison passive dans le var.
J'ai déja eu deux contact avec le commerciale de la région qui à l'air de connaître son métier au niveau technique. Néanmoins, il y à quelques questions qui n'ont pas de réponse trés rassurantes.
Comme la pose de linteaux tunnel pour mes volets roulants, j'attends encore la réponse... bref
Je voudrais avoir votre retour sur les produits et sur la facilité de construction, j'ai lu votre récit, l'histoire du déchargement ne m'étonne qu'à moitié.
Avez vous des conseils à me donner si je veux continuer avec Euromac2.
Merci
Cordialement
bonjour , je viens de voir votre reportage , je suis auto constructeur également de ma maison en ossature bois, j'ai utiliser le système euromacII en toiture MPT23 + 22mm de laine de bois compressé à 175 Kg faisant office de retardateur de transfert de chaleur, mon 1er problème fut la longueur des vis autoforante (160mm) fournies trop courte j'ai du mettre des tasseaux de 14mm au lieu de 30mm 2eme problème : qu'avez vous mis en planche de rive?? en rapport avec la hauteur : 250 mm d'isolant+ latte 30mm+ contre latte et lattage +bardage en sous toiture 80mm,
j'ai résolu et j'attends la fabrication de ces planches de rive nervurée en 3 hauteurs pour fin septembre.
pour le chauffage je prends le même principe sur ce sujet je vous enverrai un autre email je construis dans le cher et je connais bien le coin d'issoire
Bonsoir,
Quelques conseils en bref :
Gare au remplissage des coffrrages lors de la coulée : j'ai eu beau respecter strictement les prescriptions EUROMAC2, j'ai eu des vides, le béton, épais restant bloqué sur des armatures métalliques horizontales. Un cirque pas possible pour remplir par la suite, imaginez la chose !
Calculez bien le coût de la solution en envisageant ;
le prix du béton livré (coût de pompage, de location de la pompe, de frais de déplacement en sus du béton).
les outillages que vous allez devoir acheter ou louer.
les problèmes spécifiques de la solution : crépis 2 fois plus cher que sur parpaings, problèmes à répétition pour fixer quoi que ce soit à l'extérieur.
n'essayez pas de passer les gaines techniques dans les murs, ça prend un temps fou et puis ça gène la descente du béton.
si vous utilisez la dalle EUROMAC2 : il vous faudra surement recouper les bouts des poutres, et donc louer leur scie spéciale, car les coupes usine sont faites de très vilaiine et grossière façon.
si vous utilisez les isolations de toiture EUROMAC2, idem. Et ne pensez pas les poser à la main si elles sont un peu longues ou si la gouttière est un peu haute ou si la pente est forte. Il faudra échaffauder et utiliser un MANITOU.
restant à votre disposition.
P.S. je n'ai eu droit à aucune aide sur mon chantier quoi que ce soit en principe inclus (une journée). Le représentant s'est toujours défilé.
Bonjour,
j'ai une question au niveau des appuis de fenêtres et porte fenêtre.
Je voudrais savoir quel type d'appui vous avez mis en place, est ce que c'est des standards béton (dans ce cas, il y à ponts thermique??) ou est ce que c'est des appuis spéciaux avec isolation intégrées??
Merci.
Pour les appuis de fenêtres, j'ai mis des habillages en alu Laqué et pour les seuils des seuils béton posés selon les plans de pose du fournisseur de menuiseries.
Pour les seuils, tu n'as pas de pont thermique avec un plancher chauffant, pour les appuis non plus, car j'ai arasé le béton juste dessous les fenêtres et j'avais mes 7cm d'isolant à l'intérieur.
Bonsoir, je suis celui qui a créé ce sujet et les photos sont les miennes.
Ceci dit : appuis de fenêtre : en béton préfabriqué.
Ils sont collés sur le béton du mur (16 cm).
Il y a donc bien un pont thermique vers la masse des murs contrairement à ce que te dit l'autre personne, même si je garde aussi l'épaisseur de l'isolant côté intérieur.
Je précise que mes fenêtres et portes sont posés à l'avant du massif béton de façon à ne pas rompre l'isolation par l'extérieur.
cordialement.
Merci pour les infos, en creusant un peu sur le net, je suis tombé il y 30 min sur un site "isolext" qui font des appuis de fenêtres isolants. Ca à l'air pas mal mais je ne voudrais pas investir dans un truc qui ne me servira pas. J'attends quand même un chiffrage pour voir ce que ça donne.
Pour ma part, je ne suis pas encore figé sur Euromac 2, Sweet habitat ou ID4, j'attends encore des tarifs?? Je pense que la mise en oeuvre est la même pour chaque distributeur de blocs coffrants??
Pour les fenêtres, j'étais partis pour les poser plus à l'intérieur que vers l'extérieur donc à voir correctement pour limiter les ponts thermiques.
Ca fait 1.40 m. Ceci de façon à faire visière en été (soleil haut), évitant ainsi une surchauffe par rayonnement à travers la porte fenêtre de l'étage, mais laissant entrer le soleil l'hiver (soleil bas). Exposition SUD.
Cordialement.
J'étais très surpris par vos propos dithyrambiques. J’ai consulté votre site et je m’aperçois que vous êtes un professionnel.
Vous êtes donc en fait entrain de faire votre promotion.
Quant à vos délais : combien de professionnels sur le chantier ?
Je me suis lancé dans la construction d'une maison passive dans les hautes-alpes en auto construction avec le procédé Euromac2. Je viens de terminer en septembre 2011 le gros oeuvre. Voici quelques remarques et avis sur le produit que je pense à présent bien connaitre :
- Un des atouts mis en avant par Euromac2 est la facilité de mise en oeuvre, les blocs n'étant pas lourds et donc faciles à déplacer. Ce qu'oubli de préciser le fabricant c'est que le volume est important et que le transport puis le stockage sur le chantier peuvent donc rapidement poser de gros soucis (volume nécessaire, prise au vent, etc.).
- Concernant le polystyrène j'ai pu constater que le produit se dégradait après seulement quelques semaines d'exposition aux UV et je me demande ce que cela va donner après quelques mois.
- La mise en oeuvre est apparemment à la portée d'un auto-constructeur mais je peux vous assurer que le coulage n'est pas évident. Cela représente des m3 de béton et donc un poids conséquent.
- Cela nécessite la pose d'étais et vu leur poids leur manipulation est pénible. On gagne donc en poids sur le produit mis en oeuvre mais on se casse le dos à déplacer des supports, étais et coffrages qui sont indispensables si on veut pouvoir couler sans que les murs se déforment ou que les blocs éclatent. De plus ce matériel est loué et facturé en fonction des mois d'utilisation.
- Le plus gros problème ne vient pas du produit mais est d'ordre relationnel avec l'usine. Première remarque lire attentivement les conditions générales. Même si c'est fastidieux cela donne une bonne idée de la manière dont Euromac2 considère ses clients. Pour ma part j'ai pu m'en rendre compte à la fin du chantier. Une grosse lacune concerne le calcul du matériel nécessaire. Soit il en manque soit il y en a de trop. Dans les deux cas on est coincé. Il faut en recommander et attendre la fourniture en payant le prix fort pour le transport (embêtant quand il manque un ou deux blocs) ou alors on en prend plus et ils vous restent sur les bras Euromac2 ayant pour principe de faire payer à la livraison et de ne pas reprendre les excédents (c'est écrit en petit dans les CGV). Dans mon cas le bureau d'étude a carrément surévalué les blocs de 17%. On est bien obligé de faire confiance au bureau d'étude et je me retrouve avec un nombre conséquent de blocs dont je ne peux rien faire même pas un mur de clôture les blocs faisant 45cm (passif) d'épaisseur. De plus cela représente un surcoût totalement inutile pour moi mais évidemment pas pour Euromac2 qui a encaissé le chèque à la livraison. Aucune proposition de reprise ne m'a été faite et on m'a signalé qu'en signant le bulletin de livraison j'acceptais automatiquement le chiffrage qui avait été fait. Une clause abusive a mon sens mais pour m'en assurer je n'ai que la solution d'aller en justice.
A présent il reste à voir comment le produit va se comporter dans le temps sachant que les UV ont déjà fortement dégradé les surfaces extérieures.
Vous pouvez parler de mon expérience au commercial qui s'occupe de vous. Je reste ouvert aux discussions si vous avez des questions concrètes.
J'ai décidé de mettre en place un site internet afin de partager mon expérience et d'éviter que d'autres se trouvent dans la même situation http://www.avis-euromac2.info
Juste un mot Olivier : j'adhère sans réserves à ce que vous dites.
...Si j'ai bien compris, vous n'avez pas encore crépi :
Tout ce qui concerne l'extérieur de la maison pose problèmes : le crépis coûte 2 fois plus cher qu'un crépis sur murs en béton cellulaire, brique ou parpaings, son adhérence au niveau des tunnels suppose que l'autoconstructeur taille des encoches ou rainures qui ne sont pas forcément présentes ou suffisantes sur les bouchons. Les fixations (solins, gouttieres, consoles, volets battants, luminaires, antenne ou parabole, suspensions diverses) obligent à des acrobaties , je n'ai pas encore eu le temps d'en faire la relation, ça viendra.
Bon courage.
Je suis un professionnel du bâtiment, Maitre d'œuvre, mais quand j'ai construit ma maison j'étais conducteur de travaux et je l'ai réalise en auto construction pour faire comme vous: réduire les couts puis car cela me plait.
Pour monter le gros œuvre, on était entre 2 et 4 avec des copains ou membres de ma famille qui se sont vite pris au jeu.
J'ai fait une maison en toit terrasse, donc j'ai forcément moins galère que vous avec vos pignons a fortes pentes.
Je suis pas la pour vous impressionner, mais juste pour partager mon expérience.
Je pense simplement que c'est le produit idéal pour faire du BBC en auto construction, mais il faut avoir de bonnes notions de maçonnerie pour ne pas faire n'importe quoi sinon cela peut vite tourner au carnage comme la maison que vous avez peut être vu dans notre département a Coudes.
Bonjour,
Je ne suis pas un professionnel du bâtiment et je travaille presque toujours seul . Et pourtant ma maison est bien bâtie et a déjà fière allure. Je vais mettre des photos récentes.
Pour autant, à Coude, j'ai vu cette maison bâtie en EUROMAC2 comme la mienne, et effectivement, il y a de gros problèmes. Il faut quand on se lance dans un projet de cette ampleur en mesuer les difficultés techniques et le volume de travail.
Je ne crois pas au système miracle. Pour comparer tous les systèmes, il faudrait avoir essayé chacun.
Pour ma part, en tant que non professionnel du bâtiment, mais très bon bricoleur et de formation ingénieur, je n'hésite pas à dire et je dirai les problèmes que j'ai rencontrés, que je rencontre encore...
C'est en faisant ainsi qu'on permet aux futurs auto constructeurs de faire un choix judicieux.
Cordialement.
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle
Par JACQUARD le 25/12/2011 à 18h58
ÉLÉMENT DE DALLE MHP.
C’est sans doute le produit qui m’a paru le plus abouti chez EUROMAC2.
Les points positifs que je veux souligner :
Lors du stage, un effort avait été fait pour éclairer la lecture du plan de pose, avec une nouvelle documentation en couleurs.
Manutention :
Tous mes MHP ont été posés à deux, sans aucun moyen de levage.
Tous les éléments d’armature métallique spéciaux sont livrés avec la dalle.
Il reste au poseur à fournir le chaînage et le treillis.
Maintenant, tout ne fut pas satisfaisant...
Déchargement, manutention. Toujours le problème d’aller chercher ces MHP coincés sous la bâche du semi remorque à 3 m de haut.
C’est l’opération la plus dangereuse, elle est compliquée par le fait que les armatures métalliques en Z qui dépassent à chaque bout sont brutes de tronçonnage au disque et présentent des barbes très coupantes.
C’est aussi une opération délicate compte tenu de la fragilité des bords des MHP. Attention à la saisie, sinon on casse !
Pose : Ma dalle était très grande, 122 m2 et de forme complexe.
Pour les parties rectangulaires, les MHP étant coupés à longueur, la pose est très rapide.
Attention toutefois de ne pas marcher sur les bords amincis ! Sur mon chantier c’est arrivé à 2 personnes qui se sont retrouvées avec une jambe pendante sous la dalle !
Pour les parties trapézoïdales, les MHP sont à tailler, et là très grosse difficulté !
J’avais tenté de couper avec ma scie sabre. Impossible, la lame dévie au lieu de couper quand elle attaque sur toute la hauteur du Z !
J’ai téléphoné à un formateur d’EUROMAC2 qui m’a déconseillé de louer la grosse scie circulaire d’EUROMAC2 et, contre toute évidence, m’a affirmé que ça se coupe avec la scie sabre ! Il n’avait jamais dû essayer une coupe en biais (45° par exemple) !
J’ai raccroché.
Finalement j’ai dû enlever à la scie égoïne, au cutter, le polystyrène du côté de la chute, puis couper les Z à la disqueuse et compte tenu de leur hauteur, en attaquant des 2 côtés. Une horreur. Une demi heure à une heure par coupe, selon la longueur !
Rehausse. Pour augmenter la hauteur des poutres béton, une rehausse en polystyrène est calculée. Pour ma dalle, elle faisait 10 cm.
Ces rehausses se fixent sur la partie centrale de chaque MHP et par des clous plastiques spéciaux (ISOPIC). Pour ma part, ces clous étaient trop courts et les rehausses se dégageaient et glissaient quand on marchait dessus, pour poser le treillis ! Pratique !
La publicité : EUROMAC2 annonce dans sa documentation DALLES, que 5’ suffisent pour poser 1 m2.
Donnant dans l’ambiguïté, on ne spécifie pas si ce temps comprend :
La pose des MHP et elle seule. En ce cas, pour une dalle rectangulaire, sans découpes, d’accord...
Mais s’il faut ajouter :
la pose des éléments de coffrage et des renforts métalliques
La pose de toutes les armatures métalliques fournies,
La pose des rehausses,
La pose du treillis,
La pose du chaînage, des renforts de linteaux, à couper, plier et poser
Les ligatures,
C’est beaucoup, beaucoup plus que ça.
Seul, il m’a fallu un mois en bossant comme un dingue pour arriver à la coulée.
La coulée : Dans la vidéo EUROMAC2 (images de synthèse), le tuyau de la pompe à béton, se place dans un angle et la dalle se forme toute seule comme si elle était auto nivelée !
Ne le croyez surtout pas. Compte tenu de la surface de la dalle, de la nécessité quelle soit bien plane pour enchaîner proprement l’élévation de l’étage suivant, j’ai dû faire appel 4 ouvriers pour étendre, talocher, un niveau laser, une lisseuse « hélicoptère », ça n’est pas gratuit.
Pour les dalles, j'ai préfère partir sur des poutrelles-hourdis de chez Rector qui ont la meme résistance thermique que les euromac ou id4, mais qui reviennent a 30 euros le m², soit environ 2 fois moins chers.
Certes, il vaut mieux être 4 pour les manipuler sur des grandes longueurs, mais a 4 personnes, nous avons mis 2 jours pour préparer une dalle de 170m2.
Plus 1/2 journée a 2 pour couler la dalle avec une pompe et 1 niveau laser.
Pour les dalles, j'ai préfère partir sur des poutrelles-hourdis de chez Rector qui ont la meme résistance thermique que les euromac ou id4, mais qui reviennent a 30 euros le m², soit environ 2 fois moins chers.
Certes, il vaut mieux être 4 pour les manipuler sur des grandes longueurs, mais a 4 personnes, nous avons mis 2 jours pour préparer une dalle de 170m2.
Plus 1/2 journée a 2 pour couler la dalle avec une pompe et 1 niveau laser.
Bien. Une question cependant, la dalle EMC2 est garantie coupe feu 30 mn. Je ne crois pas que ce soit le cas de la RECTOR ? Le confirmez-vous ?
Bonsoir Jacquard,
Vous êtes régulièrement seul sur votre chantier ?
Je voudrais me lancer dans l'autoconstruction euromac 2 mais je serais quasiment toujours seul sur le chantier alors est ce réellement envisageable?
J'ai un ami qui est en train de construire en euromac 2, je vais l'aider à faire le second oeuvre pour voir un peu comment s'y prendre avec ce type de matériau que je connais pas.
Seul, c'est possible ?
Elévation des murs : oui pour la phase de coffrage et à condition de ne pas vouloir passer les gaines électriques et de plomberie.
Coulage des murs : il faut au moins 4 personnes (1 à 2 pour guider la buse de coulage, 1 à 3 pour talocher, nettoyer et puis parer aux problèmes qui peuvent apparaître...
Pose de la dalle : au moins 2 personnes; et 4 pour la pose du grillage final.
Coulée de la dalle : idem coulage des murs.
Pose de l'isolant de toiture : selon hauteur, longeur, accessibilité... Nous étions 5 et ce n'était pas de trop. Ou alors il aurait fallu louer un MANITOUT (300 € par jour plus frais divers).
Bonjour,
j'ai construit en euromac en 2005, et j'ai actuellement des problèmes d'infiltration d'eau sur le côté pluie.
Sous plusieurs fenêtres, des entrées d'eau importantes qui tâchent le mur à travers le plâtre projeté. L'enduit de façade utilisé est du PRB Thermolook.
Pour l'étanchéité des fenêtres, un joint silicone tout autour des cadres pvc a été réalisé. Nous avons remarqué des fissures montantes le long des baguettes d'angle crépi. En grattant l'enduit après la mini tempête d'il y a qq jours, dans un coin de fenêtre, il était trempé sur une épaisseur de 2 cm, et le côté intérieur de la fenêtre aussi !
J'aimerai savoir si quel type d'enduit vous avez utilisé, et comment avez-vous réalisé l'étanchéité des fenêtres ? Certains préconisent 4 joints de silicone (1 joint + fond de joint + 1 joint en ext., même chose à l'intérieur !).
Merci pour vos retours d'expérience !
J'ai utilisé du PRB thermolook en mettant des fonds de joint + joint ACRYLIQUE intérieur et extérieur.
J'ai eu une infiltration au début, mais c'était avant que la façade ne soit réalisée.
Merci pour votre réponse. Donc vous avez fait un joint extérieur et intérieur (avec fond de joint) ? Vous n'avez pas d'apparitions de fissures sur les côtés ? Le crépi quand il a été posé a recouvert le joint sillicone au final ou pas ?
Bonjour, je voulais faire le sous-sol de mon chalet avec ce produit, mais il n'est pas importé en Suisse, et donc je me suis rabattu sur les blocs a bancher en béton...je fais tout "tout seul", un copain me donne un coup de main pour les coulées au "pumi"...et bein c'est long !!! j'ai mis un an pour faire 80% du sous-sol, maintenant j'ai encore les arrasées et la dalle supérieure a faire, mais j'ai 30 cm de neige dans le chantier le seul avantage de l'euromac ou autre, c'est de monter des murs droits !! ce qui n'est pas du tout évident en pose a sec de blocs a bancher !!!!
Bonsoir, je découvre votre message .
J'ai utilisé moi aussi PRB Thermolook.Je ne pense qu'il faille incriminer ce crépis. Pour ma part je n'ai pas de problèmes d'étanchéité au niveau des ouvertures.
Mes menuiseries sont posées sur des appuis de fenêtre préfabriqués et scellés sur le béton du mur. J'ai posé un joint mousse autocollant entre la base de la menuiserie et l'appui de fenêtre et puis cotés montants et linteaux, j'ai injecté de la mousse de polyuréthane côté intérieur, fait un joint silicone coté extérieur (avant crépis).
Vous êtes vous assuré que le béton a bien rempli au niveau de ces ouvertures, qu'il n'y a pas de manques ? C'est un vrai problème avec EUROMAC2 et ce béton épais. J'ai eu ainsi quelques soucis d'infiltrations à la jonction entre la dalle sous sol et les murs du RDC. Le béton coulé, très épais ne fait pas étanchéité. J'ai dû faire des re garnissages locaux.
Merci pour les infos.
ça me rassure un peu, je pourrais donc monter mes murs seul.
Je suis allé sur le chantier à mon ami le jour de couler, ils étaient 5, lui et les 4 maçons qui ont monté sa maison.
Un bloc a explosé et s'était un peu la galère pour remplir le tour des ouverture car c'est l'endroit ou il y a le plus de feraille.....
bonne continuation
merci encore
cordialement
« Isolation de toiture avec les MTP2 23 cm d'EUROMAC2 »
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par JACQUARD le 15/02/2012 à 10h57
La commande : J’avais commandé les MTP2 en donnant des consignes précises, pour chaque pièce :
Marquage & longueurs en m. Ex AO 6.50 m (pour Auvent Ouest 6.50 m)
J’espérais ainsi n’avoir à couper que les noues.
Le déchargement : Imaginez-vous ce que c’est que décharger à la main des MTP2 de plus de 6 m, de plus de 40 Kg, coincés à 3 m de haut sous la bâche d’un semi remorque ?
Prévoir 6 personnes pour le moins et dans gants car à chaque extrémité les armatures métal dépassant du polystyrène de 1 à 3 cm, et présentant des barbes de tronçonnage.
Mais de plus ne saisissez pas les MTP2 par les emboitements : fragile, risque de casse !
Le stockage : - Le volume est énorme. Indispensable de mettre à l’abri ces MTP2, pour les protéger des salissures, de la pluie, des UV qui dégradent la surface en une poussière jaunâtre, car quand les MTP2 sont mouillés ou sales, il est impossible de faire tenir les adhésifs d’étanchéité extérieurs.
Le contrôle de la livraison : En stage, le formateur avait expliqué que pour un toit à 2 pentes à pentes de 100%, il n’y aurait aucune découpe à faire.
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/large/430375.jpg?temp=1329298036[/img]
Cela supposait :
- qu’au faîtage, les MTP2 se recouvraient proprement.
- qu’en bas de pente, on puisse plaquer une planche de bois sur un plan propre, formé par les embouts de polystyrène bien alignés.
Impossible, pour 2 raisons.
1) En mesurant au hasard une dizaine de MTP2, j’ai constaté des variations de longueur du polystyrène de +/- 3 cm par rapport à la longueur nominale.
2) Les armatures débordaient du polystyrène, de 1 à 3 cm. Donc, étanchéité en faîtage impossible ou alors il faudrait envoyer 1 m3 de mousse de polyuréthane !
Voir photos ci-après.
Alors peut-t-on écrire page 1 de la brochure MTP2 : « Je suis facile à découper. » ?
Il faut impérativement louer la grosse scie circulaire, auprès d'EUROMAC2 (30 € par jour) plus les frais de port (pour moi 190 €),
La pose : Grosse difficulté à surmonter : comment fixer les planches ? Voir page 13 de la brochure MTP2 : comment tient la planche d’égout n°7 (et non planche de rive) ? Les pannes n°1 dépassent : elles devraient être protégées par la toiture.
J'ai trouvé une solution que je dirai à qui serait intéressé.
L’expérience du déchargement a suffi à me convaincre qu’il fallait faire appel à une entreprise pour poser les MTP2 sur mes pentes à 120%.
Il m’a été extrêmement difficile de trouver cette entreprise.
Il a fallu recouper les 2 extrémités de chaque MTP2.
Je me suis, à cette occasion, aperçu que je pouvais faire beaucoup mieux que EUROMAC2 !
Voir photos.
La découpe des noues fut extrêmement difficile. La lame de la scie est flexible et elle dévie dès lors qu’elle attaque de biais une armature métallique. Le résultat fut navrant. Il a fallu 25 bombes de mousse (à 7€) pour combler les vides d’assemblage.
A cette occasion, les charpentiers ont regretté de ne pouvoir scier en place, les noues, les bas de pente, comme ils le font usuellement. L’utilisation « en place » de la scie de 25 Kg est impensable, elle est déjà très difficile à manipuler au sol. (Essayez de couper une noue sur 6 m de long, avec une inclinaison horizontale de 20° et verticale de 30°, !).
Les charpentiers ont travaillé 8 jours pleins, à 4, pour poser les MTP2, tandis que moi et mon fils faisions la découpe au sol !
Le chantier a dû être arrêté 2 fois : pluie ou neige rendant impossible le collage de la bande adhésive, et rendant le travail dangereux.
Le surcoût est bien sûr énorme. Plus de 9000 € rien que pour la pose.
La qualité du produit :
Ce qui peut être immédiatement amélioré, sans modification de la production, c’est le soin apporté à réaliser la commande : découpes propres en usine, contrôle de rectitude, de longueurs, marquage, colisage et préparation de la scie.
Ce qui restera regrettable sauf modification du produit :
Découpe très difficile quand il faut tailler des noues, résultats très mauvais.
Sous face à habiller : il me faudra fixer des lattes par vissage, puis poser soit du placoplâtre, soit du lambris,... Ce qui augmentera le coût global et la quantité de travail !
Pour comparaison REXOTOIT : 6 sous faces différentes proposées, 2 lattes déjà posées pour recevoir la couverture. Aucune difficulté de découpe (pas de métal), autoporteur, léger, isolation équivalente à épaisseur égale et coût global très inférieur.
REXOTOIT 140 :
fourniture avec sous face lambris, main d’œuvre de pose : 25 320 € (devis disponible).
MTP2 :
Achat + livraison : 18 315 € TTC
Pose : 9534 € TTC
Visserie supplémentaire 27 + 147 = 174 €
Location Scie : 240 € TTC
Frais de port scie : 70 + 120 € TTC
TOTAL EUROMAC2 : 28 453 € ! TTC
A quoi il faut encore ajouter : Fourniture du lattage supérieur, fourniture et pose de la sous face !
Bonjour,
Problème de rosée : j'ai noté tout récemment en un endroit, quelques gouttes tombant sur mon plancher. J'ai pensé à une condensation dûe peut-être à un défaut d'étanchéité au niveau des bandes adhésives qui sont posées côté extérieur, à cheval sur 2 MTP2 bord à bord. Je vais voir comment ça évolue.
Durée de vie : je l'ignore. Le problème peut venir de la corrosion des parties métalliques : armatures, vis de fixation dont la tête est normalement noyée sous de la mousse polyuréthane.
Acoustique et déphasage : fort peu de résonnance pour le moment, mais je n'ai pas encore posé la sous face. Quand il y aura du placo, je pense qu'il y aura plus d'écho et un petit déphasage.
Concernant le PU (mousse de polyuréthane) : j'y avais renoncé à cause des émanations toxiques que le produit diffusait à vie. Depuis, j'ai vu que les bombes de mousse anciennes ont été réformées et remplacées par d'autres de nouvelle composition. J'imagine que c'est pareil pour le PU d'UNILIM. Mais le problème a-t-il été résolu entièrement ???
Cordialement.
M. JACQUARD
Je veux me lancer moi aussi dans une autoconstruction mais j'hésite entre plusieurs procédés. Je recherche avant tout le rapport/qualité prix et je voudrais obtenir des performances thermiques proches de la BBC (RT 2012). J'étudie donc plusieurs produits type Euromac2 (Izodom, Magu,...) mais aussi la solution brique + iso ext/int ...
J'essaie de me faire un prix final au m² pour chaque solution (avec iso et finitions int/ext)
Tes chiffres en euros se répartissent sur combien de m² ?
Second oeuvre > Chauffage - climatisation
Par JACQUARD le 17/03/2012 à 16h16
Ce gîte est de conception bio climatique :
- Sous sol : complètement enterré et isolé.
- Rez-de-chaussée : 3 façades orientées au sud avec l’essentiel des ouvertures pour les pièces à vivre, chambres, salon séjour. Façade est : une fenêtre de chambre. Façade ouest, exposée aux vents dominants et intempéries, 2 mini fenêtres de part et d’autre d’un accès en rampe pur les combles (donc partiellement enterrée). Façades nord, enterrées sur 1.50 m et ne présentant que de mini ouvertures pour éclairage des pièces de service, couloir...
La cuisine, y est adossée au nord, mais est ouverte sur le grand séjour et donc éclairée par le sud.
- Le 1er étage sous combles : très isolés, est éclairé par 3 grandes portes fenêtres de 1.80m x 2.10m placées sur les 3 pignons EST, SUD et OUEST et par 4 VELUX. Au dessus de la porte fenêtre SUD, la toiture fait une « casquette » pour limiter l’effet de serre en été (à l’ombre quand le soleil est très haut).
Par ailleurs il y a bien sûr une bonne isolation par l’extérieur.
Ainsi, sans aucun chauffage, quand il faisait -15 à -20° cet hiver, il n’a jamais fait moins de 5° à l’intérieur au RDC et 8° au sous sol.
C’est dans ce contexte qu’est conçu le chauffage solaire combiné. L’appoint sera réalisé par du propane stocké dans une citerne enterrée.
- Première étape : la dalle chauffante. D’abord un film polyane est posé sur la dalle de portage. Pas d’isolant car la dalle de portage est isolée par-dessous et ainsi je peux m’en servir comme masse de stockage calorifique (au lieu d’une seule épaisseur de chape de 5 cm, j’aurai pour stocker une épaisseur moyenne de 20 cm).
- Deuxième étape : pose de la bande de compression le long des contours de chape.
- Troisième : étape pose du grillage d’accrochage.
- Quatrième étape : clipsage des tubes, pose des nourrices et raccordement.
- Cinquième étape : mise en pression (glycol)
- Sixième étape : Coulée de la chape !
Aie, quand l’entreprise TECHNISOL arrive, les gars s’exclament : problème ! ça va tout remonter quand on va couler ! Il faut fixer le grillage au sol ! 15’ de panique où ça téléphone tous azimuts. Moi je suis catastrophé. Finalement une solution se dessine : coller le grillage au plastique avec de la bande adhésive. On en a passé 10 rouleaux ! Mais on a coulé et ça a tenu !
Voir le reportage photos.
Arrière plan : à droite hall d'entrée et salon. à gauche porte de chambre.
Derrière la cloison, à gauche sera l'escalier d'accès aux combles aménagées.
Désolé, mais j'avais évalué très précisément mes besoins lors de ma dernière livraison et il ne me restait que des chûtes irrécupérables. C'est le problème avec EUROMAC2, se faire livrer un complément est exorbitant en frais de transports où alors il faut attendre (parfois longtemps) qu'un camion aille livrer un autre client dans le coin... et profiter du voyage.
Merci, mais pour moi c'est trop tard, les appuis sont posés depuis longtemps.
A ce propos, je déplore une fois encore que la société EUROMAC2 laisse le client se débrouiller et qu'il faille que chacun trouve sa solution aux problèmes multiples qui apparaissent sur chantier. Lors du stage, le formateur nous avait dit qu'ils étaient toujours à disposition pour un conseil ; en réalité, j'ai tenté plusieurs fois d'obtenir des solutions (coupe biaise des poutres de dalle MHP, fixation des volets bois, fixation des arrêts de volets, etc.), et à chaque fois j'ai obtenu un discours évasif, du genre "yakataka", jamais en tous cas une réponse pratique, fiable, documentée, qui me fasse avancer. On m'avait, pour un problème, promis des photos, que je n'ai jamais eues...
Nous construisons notre maison dans le 63 et le terrain a un classement 3 pour les risques sysmiques
Je ne sais pas si c'est votre cas mais je ne sais pas trop comment effectuer le maillage dans les blocs
Bien sûr la ste euromac ne semble pas concernée par ce genre de question
Si vous aviez un petit conseil ce ne serait pas de refus
Faire appel à un bureau d'étude ne m'enchante guère
D'avance merci pour votre réponse
Bonjour,
Effectivement je suis moi aussi en zone sismique, effectivement, Euromac2 n'apporte aucune réponse.
Je n'ai pas fait appel à un BE.
J'ai respecté la règle du quadrillage tous les mètres :
2 Fers diam. 12 en ceinture à chaque niveau de blocs (60 cm)
Fers verticaux diam. 12 tous les 1 m (je les ai descendus quand un niveau a été prêt à couler, je les ai crochetés sur les fers horizontaux, en haut et en bas).
Attention ensuite à la coulée ! Les fers risquent de bloquer la descente du béton ici ou là, demander un plastifiant et une granulométrie fine. Plonger des fers pour vérifier la descente juste après le passage du jet de coulée. En espérant qu'ainsi vous n'arez pas les problèmes que j'ai eus.
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Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC + étage Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 120m² (5 pièces) Superficie terrain : 1500m² Type de constructeur : Auto-construction
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, je n'ai pas encore eu le temps d'en faire la relation, ça viendra.
. Et pourtant ma maison est bien bâtie et a déjà fière allure
. Je vais mettre des photos récentes.
Le confirmez-vous ?
oui pour la phase de coffrage et à condition de ne pas vouloir passer les gaines électriques et de plomberie.
j'ai mis un an pour faire 80% du sous-sol, maintenant j'ai encore les arrasées et la dalle supérieure a faire, mais j'ai 30 cm de neige dans le chantier 
le seul avantage de l'euromac ou autre, c'est de monter des murs droits !! ce qui n'est pas du tout évident en pose a sec de blocs a bancher !!!!
J'ai eu ainsi quelques soucis d'infiltrations à la jonction entre la dalle sous sol et les murs du RDC. Le béton coulé, très épais ne fait pas étanchéité. J'ai dû faire des re garnissages locaux.
jamais en tous cas une réponse pratique, fiable, documentée, qui me fasse avancer. On m'avait, pour un problème, promis des photos, que je n'ai jamais eues...
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